 Вид на Северо-Чуйский хребет из Курайской степи |
Интересно, что бы вы сказали, если бы вас разбудили ни свет ни заря, почти силком, не особо спрашивая согласия, затолкали в автомобиль и увезли на край света, где даже сотовая связь не работает? Да за такое обращение с друзьями… мы сказали «огромное спасибо»! Потому, что именно таким способом первый раз мы, сугубо городские и в меру ленивые жителей, попали в удивительные края, совершенно другой Горный Алтай, что знали до сих пор, отдыхая каждый год на озере Ая. |
А в этом году друзья решили, что нам просто необходимо совершить путешествие по Чуйскому тракту.
День первый: ленточки на перевалах.
…Чуйский тракт. Главная автомобильная артерия Горного Алтая. Описаний путешествий по Чуйскому тракту существует множество, от записок исследователей прошлых веков, увековеченных в пожелтевших от времени книгах с «ерями» и «ятями», от великолепных повестей Вячеслава Шишкова, до современных журнальных очерков и путеводителей с изобилием цифр, фактов, названий и имен. Но Чуйский тракт сегодня – это наш Чуйский тракт, увиденный нашими глазами и щедро делящийся именно с нами своими чудесами.
Обряд повязывания ленточек
На Семинском перевале учимся завязывать ленточки-жертвоприношения. Белая полоска материи – тялома, слегка затянутый узелок на ветке дерева, кончики пропустить сквозь ладонь, и не забыть попросить у духа перевала благополучной дороги. Мы – твои гости, Горный Алтай, с открытым сердцем и широко распахнутыми глазами, готовыми смотреть и удивляться. Возвышающаяся над нами гора Сарлык, священная Бай-Тере – «великий предок» – тому свидетелем.
Семинский перевал. Круг 12 зайсанов с видом на гору Сарлык.
Спускаясь с перевала, замечаем двух очень пожилых алтайцев, сидящих у обочины, и притормаживаем: не помочь ли чем? Женщина молча качает головой, а мужчина с сильным акцентом объясняет: они идут на гору Бай-Тере, чтобы зажечь жертвенный огонь и попросить у духов здоровья своим внукам. Долго идут, однако, уже несколько дней, но так надо – прийти пешком. Немного осталось, а сейчас просто устали, присели отдохнуть. Спасибо, добрые люди, езжайте своей дорогой, да будет благосклонен к вам Семинебесный Ульгень. Глубокие морщины на скуластом лице старика – как изрезанные ущельями склоны гор.
Дорога на перевал Чике-Таман
Перевал Чике-Таман
На перевале Чике-Таман проходим по старой дороге, построенной более ста лет назад. Между камнями покачиваются звездочки эдельвейсов с пушистыми сердцевинками. Хрупкое совершенство, нежность суровых гор, стесняющихся выставлять ее напоказ. Под нами, над игрушечной долиной далеко внизу, кругами ходит коршун, высматривая сусликов-тарбаганов.
Перевал Чике-Таман. Спуск с обратной стороны
Останавливаемся у слияния рек Чуя и Катунь, а затем – в древнем святилище Калбак-Таш.
Долина реки Чуя
Сотни наскальных рисунков нам показывает – и рассказывает об их сакральном значении – местный экскурсовод Валентина Юлдусовна. Ей уже 60, долго работала в средствах массовой информации Республики Алтай, а вот теперь каждое лето растолковывает заезжим туристам тайны родной земли. Неизменная широкополая шляпа смотрится дельней родственницей головных уборов шаманов, тысячи лет назад запечатленных на красноватых камнях. Глядя, как ловко она прыгает по камням, опираясь на деревянный посох, остается только позавидовать. «Сила, древняя сила здесь!» – поясняет Валентина Юлдусовна. Может, и нам перепадет кусочек? Прижимаемся к теплым камням, вблизи рассматривая бегущих оленей и танцующих шаманов, и неспешно текущее время холодит затылки легким ветерком с реки.
Святилище Калбак-Таш. Наскальные рисунки
…Курганы, курганы, курганы, рассыпанные по берегам Чуи, каменное изваяние тюркского воина у дороги, водопад, деревянный мостик над бурлящим порогом, пара маленьких поселков, пастушьи кошары. Горы, горы, горы, покрытые тайгой или сверкающие обнаженностью скал, становящиеся все выше, стискивающие дорогу в каменных ладонях. Белоснежные облака, цепляющиеся за вершины, короткий проблеск ледников между склонами. Солнце балансирует на верхушке хребта, словно раздумывая, скатиться вниз или еще немного покрасоваться, сверкая уже чуть окрашенными в вечерний багрянец боками.
Один из множества курганов вдоль тракта
Пора останавливаться на ночлег. Берега Чуи гостеприимны, и выбрать место для палаточного лагеря не составляет труда. Едва успевают родиться рыженькие языки огня над лиственничными дровами, как темнота стремительно опускает занавес после полного впечатлений дня.
День второй: на краю света
Вечером мы выбрали ночлег почти случайно, но – ведомые обострившейся интуицией. Встали с рассветом, как один, бодрые и полные сил, и обнаружили, что на этом берегу люди останавливались не первый раз и не первый год. Место приметное – рядом к тракту спускается широкая осыпь красного цвета, особенно яркая в утренних лучах. И когда тронулись в путь, еще долго в зеркале заднего вида мелькало пламенеющее пятно.
Поселок Чибит – слева от трассы, поселок Акташ – справа, и вскоре за одним из поворотов открывается потрясающий вид на белоснежные пики Северо-Чуйского хребта, покрытые вечными снегами. Ненадолго ослепив сиянием, ледяные вершины скрываются за ближними склонами, оставляя смешанное ощущение восторга и разочарования от мимолетности картины.
Порог бегемот на реке Чуя
Впрочем, расстраиваемся мы зря: через пару десятков километров Чуйские Альпы явятся взгляду уже полной панорамой, во всем великолепии. А до этого природа слегка насмешничает: спокойная Чуя вьется по зеленой долине, тракт повторяет все ее изгибы и повороты, за скалой вырастает новая скала, за холмом – новый холм. Как будто горные духи заманивают путника умиротворяющей красотой, уводя в сторону от своих владений и заставляя забыть о близости поднебесья. Но дорога, проложенная человеком, упряма, и после крошечного Курайского перевала Чуйский тракт вырывается в распахнутую ветрам горную степь.
Чуйский. Каменная баба
Лошади в горной степи
В Чуйской степи, куда ни посмотри, горизонт заслоняют горы. Со всех сторон степь обрамлена заснеженными хребтами – Чихачева на востоке, Курайский на севере, плато Сайлюгем и Чуйские Альпы на юге и юго-западе. Смешение пространства, высоты и протяженности, свободы и границ. Наверное, так происходит у края мира, где привычные законы бытия начинают утрачивать свою власть.
Кош-Агач основан около 200 лет тому назад, название в переводе означает – «два дерева». Население здесь смешанное, казахи и алтайцы; и казахский, и алтайский национальные уклады жизни самобытны и интересны. В алтайском доме вас угостят сушеным сыром-курумом, национальным блюдом, и посоветуют посетить этнографический музей в селе Кокоря. В казахском покажут ковер-сырмак из овечьей шерсти, сделанный вручную по прапрадедовской технологии, и поинтересуются, заезжали ли вы в село Жана-Аул, в музей национальной казахской культуры. Непривычно выглядят плоские крыши домов – снега зимой здесь почти нет, и купола восточных мечетей. Зато Кош-Агаче, единственном населенном пункте на сто километров окрест, есть инфраструктура: администрация, почта, телеграф, гостиница, магазины, кафе, АЗС, даже старый аэродромчик. Все-таки районный центр, причем исторически сложившийся!
Археологических памятников в окрестностях – сотни; но, чтобы их как следует рассмотреть, понадобится еще, как минимум две, недели. Откладываем археологическую экспедицию до лучших времен, и километровые столбики за окнами автомобилей начинают отмерять Чуйский тракт в обратном направлении.
| Оцениваем статью |  (3 голосов, средний: 5.00 из 5) Загрузка ... |
Теги: Акташ, Горный Алтай, Катунь, Чуйский тракт, Чуя
16 Сен 2009 в 12:52
рассказ о поездки местами напоминает художественное произведение
, читать приятно, Алтай впечатляет 
16 Сен 2009 в 12:58
…Просто я путешественник по призванию, а по профессии – журналист. А Вы приезжайте на Алтай, “живьем” он впечатляет на порядок сильнее, чем дистанционно!
16 Сен 2009 в 13:25
А как часто путешествуете?
16 Сен 2009 в 13:49
Как получается. Но летом хоть раз на недельку-другую в Горный Алтай, причем подальше от туристических центров – это обязательно. И каждый раз – как впервые…
17 Сен 2009 в 19:37
Добрый день! Разрешите дополнить Ваш действительно литературный рассказ некоторыми ценными сведениями из собственного опыта, может, кому пригодится. Места на Чуйском тракте за перевалами действительно первозданные; а вдруг кто не захочет «романтики костра и палатки»?
Для желающих переночевать с комфортом есть две турбазы в устьях рек Большого Ильгумень и Большой Яломан, две небольшие гостиницы – в комплексе «Чуй-Оозы» возле слияния Чуи и Катуни, и в поселке Акташ. Переночевать можно, но стопроцентно рассчитывать на наличие свободных мест нельзя. Приютить путников может крошечная гостиница в Кош-Агаче, и пара небольших летних турбаз – у Красной горки и в урочище Ачик. Цены вполне умеренные, от 400-500 руб. В летние месяцы высока вероятность, что мест не будет; в этом случае не спешите метать громы и молнии, а вежливо попросите администратора помочь с ночлегом. Конечно, местные дома – не номера класса «люкс», но под открытым небом вы не останетесь, кто-нибудь обязательно проявит гостеприимство. Пообедать можно опять же в Акташе (несколько кафе), в столовой села Белый Бом, в кафе «Чуй-Оозы» на слиянии Чуи и Катуни, в Кош-Агаче.
Если в ваших планах значится хотя бы одна «полевая» ночевка в этом районе, даже в июле возьмите теплую одежду. Резко континентальный климат проявляется здесь во всей красе: солнце вышло – надевай купальник, солнце село – надевай пуховик. И в любой момент будьте готовы к резкой перемене погоды!
За поселком Кош-Агач начинается пограничная зона, и хотя строгого пропускного режима нет, но паспорт возьмите в поездку обязательно.
И еще. Примите именно к сведению, а не в свой адрес: уничтожение или повреждение археологических и природных памятников является уголовным преступлением согласно статье 243 УК РФ, и наказывается штрафом в размере до 500 минимальных окладов либо лишением свободы на срок до 2 лет!
Счастливых путешествий!